North Island, Uusi-Seelanti: Maailman parhaassa matkailumaassa

North Island, Uusi-Seelanti: Maailman parhaassa matkailumaassa on kirjoittanut Jakob Linaa Jensen

Miksi Pohjoissaari?

Monien vuosien ajan olen haaveillut tulla Uusi Seelanti. Monet ovat maininneet sen maailman parhaaksi matkakohteeksi, ja eurooppalaisen sivilisaation ja vieraan luonnon yhdistelmä tuntui houkuttelevalta.

Talvella 2017-18 suoritin matkan seuraavalla lipsahduksella hiljaisuushavet yhdessä poikaystäväni kanssa. Se muuttui kahdeksi ja puoleksi viikoksi Pohjoissaarella ja kolmeksi viikoksi Eteläsaarella. Tämä on tarina.

Useimmat ihmiset suosittelevat siihen eniten aikaa Eteläsaari. Tein niin myös, mutta Pohjoissaari oli yllättävän mielenkiintoinen.

Pahinta Uusi Seelanti on pitkä lento. Parhaan yhteyden takia se vie 26 tuntia, joten olen loukkaantunut, kun myöhään illalla saavuessani herään yksityisessä aamiaismajoituksessa lähellä Aucklandin lentokenttää.

Punaisella SsangYongilla ajaen Aucklandista ulos keskipäivällä ja alas valtatie 1. Se on rento, ja ihmiset ajavat hyvin sivistyneesti. Käänny Hovedvej 2: lle, ja pian olen mäkisellä viljelysmaalla, jossa on lampaita ja pieniä kodikkaita maatiloja.

Tie kapenee ja kukkulat korkeammalla, kun aion alas Karangahaken rotkoon; hieno jokilaakso, jossa joki on leikkautunut kiviin.

Pysyn Waikinossa, joka kukoistaisena aikakautena kvartsin ja kullan kaivoskaupungina asui 700 asukasta, ja jolla oli kaksi koulua ja täysin varustettu kaupunki. Nykyään se on pilalla, mutta vanhat asennukset ovat osittain jäljessä, ja kallion yli kulkeva vanha rautatie on nyt pyörätie. Se on mukava kävellä riippusiltoja pitkin, mutta se on kuuma ja olen väsynyt matkan jälkeen, joten en kävele kaikkea.

Tien varrella löydän Owharoan putoukset, joka on pieni mutta mukava vesiputous, jossa ihmiset uivat kirkkaassa vedessä. Tie on edelleen melko mutkikas, kun aion kohti rannikkoa ja Maunganui-vuorea.

Täällä on ilmeisesti kaupunki-ilta myös tiistaisin, ja siellä on surffauksen ja rannan ilmapiiri. Ihmiset tulevat melkein uimapuvuina, ja ilmapiiri on rento.

Mount Brewing on olutbaari, jossa on paikallisia oluita, ja jo täällä saan varoituksen upeista oluista, jotka odottavat koko matkaa sekä etelä- että pohjoisilla saarilla.

Istun lämpimänä iltana kadulle päin ja nautin poissa kylmästä Tanskan talvesta. Muusikko soittaa rock-klassikoita livenä, ja hän tekee sen upeasti.

Tunnen oloni mukavaksi tässä maassa.

Ravistelevalla, tupakoivalla maaperällä pohjoissaarella

Seuraavana päivänä se on alas Rotoruaan – joka tunnetaan yhtenä Pohjoissaaren kohokohdista sen kuumien lähteiden ansiosta.

Matkalla se ohittaa Te Puken, joka julistaa olevansa maailman "kiivipääkaupunki" - mikään ei ole täällä liian suurta tai pientä. Okore Fallsissa, kokoelma hienoja vesiputouksia sademetsän läpi, se alkaa haistaa rikiltä; merkki siitä, että olen lähestymässä Rotoruaa. Kaupunki ja järvi näkyvät jo täältä ylhäältä.

Sisäänkirjautun Spa Lodgessa - repeytyneessä reppumatkailupaikassa keskellä päätietä, mutta viihtyisällä sisäpihalla. Huone haisee vanhoja mattoja ja paljon erilaista käyttöä. Kaupunkille on ominaista, että se on tyypillinen uudisasukaskaupunki, jossa on matalat talot ja paljon tyyliä. On kuitenkin mukavaa järven rannalla, jossa näen ensimmäiset kuplivat ja tupakoivat altaat.

Koko kaupunki lepää tulivuorenpohjassa, ja jopa keskellä yksityisiä puutarhoja höyrypylväät nousevat usein. Aion ulos Whakarewarewa Forestiin, joka on kuuluisa mäntypuista.

Jättiläisten puiden väliin on tehty "puiden latvakävely", enkä voi sietää sitä. Se on mukava kävellä siellä riippusiltoja pitkin ja paljon tauluja, jotka selittävät kaikenlaisia ​​asioita puista, joita en tiennyt.

Paikallinen taiteilija on valmistanut kestävistä materiaaleista valmistettuja lamppuja, jotka roikkuvat puissa ja syttyvät yöllä. Olen melkein ainoa siellä ylhäällä ja vietän aikaa. Pohjakerroksessa se on hyvin vaihteleva ja luonnollinen metsä, jossa on paljon saniaisia ​​ja pieniä puroja.

Myöhään illalla hyvä ystäväni Karl saapuu ja vietämme nyt seuraavat päivät yhdessä. Ensimmäinen pysäkki on Wai-O-Puto Thermal Wonderland, joka on henkeäsalpaava maisema, jolla on erehtymätön rikkihaju. Tässä on tupakointireikiä, kraattereja, joissa maisema on romahtanut veden ja höyryn paineen alaisena, ja kuplivia mutalammikoita.

Tärkein nähtävyys on keskellä oleva samppanja-allas, jonka ylimääräinen vesi virtaa ympäröivien pintojen yli. Maisema on keltaisen, ruskean, vihreän ja vaaleansinisen veden sävyjä. Eri kemialliset yhdisteet antavat värin.

Keltainen on tietysti rikki, vihreä on mangaania, punainen on rautaa jne. Se on todella väripaletti, joka on vaakalaudalla, ja useissa järvissä on myös suolan kerrostumia reunalla. Se näyttää kutsuvalta, mutta sinun ei pitäisi uida. Vesi on täällä jopa 90 astetta kuumaa.

Seuraava pysäkki on Te Puie. Täällä on enemmän mutalätäköitä, mutta ei niin montaa väriä.

Huippunähtävyys on kaksi geysiiriä, joiden sanotaan purkavan useita kertoja tunnissa, mutta nyt näyttävät purkavan koko ajan. Siinä on liikettä, ja kastut, jos pääset lähelle.

Viini, viini, viini Uuden-Seelannin pohjoissaarella

Olemme harkinneet useita reittejä etelään, mutta päätämme kävellä Te Ureweran sademetsän halki, emmekä tule katumaan sitä, vaikka se on pitkä kävelymatka.

Matka kulkee aluksi viljelysmaan läpi, mutta hauskuus alkaa pian.

Tässä ovat villit käännökset ja se kulkee ylös ja alas hienon sademetsän läpi jokien, vesiputousten ja ennen kaikkea villien puiden läpi. Kauniit maisemat täällä Pohjois-saarella jatkuvat aina Hastingsin kaupunkiin, joka yhdessä Napierin kanssa muodostaa yhden Uuden-Seelannin tunnetuimmista viinialueista, Hawkes Bay.

Ensimmäinen pysäkki on erittäin sopiva yhdistetty panimo ja viinitila. Abbey Winery on kaunis vanha kunnostettu kirkkorakennus, jonka vieressä on pienpanimo. Täällä on kaunis kesäinen viinitarhojen ja humalan viiniköynnösten ympäröimä. Täällä on viihtyisää, ja paikalliset ovat pyöräretkellä tai poikamiesjuhlissa ja lounaalla täällä.

Seuraavana yönä vietämme yön Napierissa aivan veden vieressä. Vuonna 1931 tapahtui valtava maanjäristys, jossa suurin osa kaupungista oli raunioina. Sitten kaupungin keskusta rakennettiin uudelleen sisään Art deco - ajan tyyli - ja se tarkoittaa, että Napier on yhdessä Miami Beachin kanssa maailman johtava art deco -pääkaupunki. Kaupungissa on myös Uuden-Seelannin kansallinen akvaario, jossa on sinisiä pingviinejä, meritunneli, jossa on haita ja säteitä sekä hienoja trooppisia kaloja.

Napierin ulkopuolella on Gimblett Gravels, josta on tullut erittäin kuuluisa viinialue viime vuosina. Alueelle vaikutti vakavasti maanjäristys vuonna 1931, jolloin koko maisema liikkui ja paljon maaperää kääntyi. Joet muuttivat kurssiaan siten, että paras alue, jolla on paljon mineraalimaata, on kahden suuren harjanteen suojaaman puron välissä.

Vain 40 vuotta sitten täällä ei ollut viinitarhoja, mutta siitä lähtien se on vahvistunut ja maan ympärillä on halkeamia. Jokaisella viinitilalla on monia erilaisia ​​pieniä peltoja, aivan kuten Ranskan suurilla alueilla, joilla jaat parhaat Grand Cru -kentät.

Vierailemme vanhimmassa ja tunnetuimmassa paikassa Mission Estate, joka on Uuden-Seelannin vanhin viinitila ja jonka munkit perustivat vuonna 1851. Se on klassinen paikka, jossa on vanhoja olohuoneita, joissa on tammipaneelit ja hienoja antiikkiesineitä.

Viini ei myöskään petä mitään, ja palvelu on muodollinen ja moitteeton. Tässä on mukava ja tunnelma eilisen maailmasta, kuten olen löytänyt sen myös Chilen viinitarhoista.

Karlin on aika palata kotiin kylmään ihastuttavien yhdessäolopäivien jälkeen. Ajaen etelään Norsewoodin kautta, joka on vanha norjalainen uudisasukaskaupunki, joka viljelee norjalaista menneisyyttään sauvakirkkojen, työpajojen ja yleensä pohjoismaisen kultin kanssa. Täällä on viihtyisä ja hiljainen ja vain muutama vanhempi kiertueella.

Etelämpänä se on vähemmän mielenkiintoinen väitetyssä Tanskan kaupungissa Dannevirkessa, jonka pääkadulla on vain tanskalainen mylly ja kaupunkikyltti, jossa on kopio Harald Bluetoothista, todistuksena mahdollisesta tanskalaisesta yhteydestä. Kaupunki itsessään on orjuudessa; pitkä pääkatu, jota ympäröivät asuintiet ja ajaen nopeasti eteenpäin.

Seuraava pysäkkini on Martinborough, kuuluisa pieni viinialue. Asun Margrain Vineyard Estate -kadulla. Saan maistella heidän viinejään sekä käydä kahdessa muussa paikassa, Ata Rangi ja Luna Estate.

Kävelen kotiin viinitarhojen läpi kauniina kesäiltana tuoksuissa ja lämpimässä ilmassa ja nautin hieman humalaista juomaa kotona erittäin mukavassa huoneessa – koko matkan kauneimmassa.

Täällä on kaunista etelän mustan tähtitaivaan ja viinitarhojen välissä.

Wellington - yksi maailman ystävällisimmistä pääkaupungeista

Seuraavana aamuna aion ajaa Cape Palliserin majakkaan pohjoissaaren kaakkoisrannikolle.

Se on yksi koko matkan parhaista ajomatkoista peltojen ja kukkivien ojareunojen halki keltaisilla kukilla rakastamallani hapan-makealla tuoksulla, joka tuo mieleen tanskalaiset rapsipellot ja luonnonkukat.

Itse majakalle pääsee jyrkkiä portaita pitkin, ja sieltä on hienot näkymät. Erittäin klassinen punavalkoinen raidallinen majakka, josta tulee mieleen havets seikkailuja, haaksirikkoja ja merirosvoja, vaikka olisikin tyyni ja kesäinen päivä.

Wellington sijaitsee kauniilla paikalla Pohjoissaaren eteläkärjessä ja osoittautuu viihtyisäksi kaupungiksi, joka sijaitsee kauniilla paikalla veden äärellä ja jossa on kauniita katuja ja mielenkiintoisia museoita sekä kaunis kasvitieteellinen puutarha.

Kaupunki tarjoaa myös erinomaisia ​​pienpanimoita. Fork and Brewerilla on parhaat oluet tien päällä kattobaarilla aivan keskustassa.

Garage Project sijaitsee käyttämättömässä huoltoasemalla, jossa söpöt hippi-tytöt antoivat minun maistaa kaiken oluen. Sitten se menee kohti heidän hanahuoneitaan, jossa juon ne, joita en ole maistanut. Täällä törmään viehättävään kiivi-irlantilaiseen pariskuntaan. Annamme toisilleen useita kierroksia enemmän tai vähemmän outoja oluita. Matkan mukavin ilta, mutta johtaa silti seuraavaan päivään hieman epämukavaan…

Matkalla ulos Wellingtonista seuraavana päivänä näen Victoria-vuoren hienoineen kasvitieteellisin puutarhoineen, minkä jälkeen olen parlamentissa osallistumassa pieneen keskusteluun; olet varmaan poliittinen nörtti...

Ulkona rannikolla vietän yön vankkassa merenrantahotellissa, Barnacles Seaside Innissä, jonka on täytynyt olla hieno XNUMX-luvulla. Mutta täällä on mukavaa ja halpaa.

Doom-vuori - keskellä pohjoissaarta

Se menee lounaisrannikolta maahan. Kävelen Wanganui-joen radalla, joka on pitkä hiekkatie mukavaa jokea pitkin. Tämän päivän kohde on Tongariro, josta on kauniita alppimaisemia ja näkymät sammuneelle tulivuorelle, joka on tullut tunnetuksi myös nimellä Tuomasvuori Lord of the Rings -elokuvissa.

Asun Skotel Alpine Lodgessa - hotellissa, joka on viety Alpeilta. Seuraavana päivänä on aika vähän vaeltaa, mutta kerran tällä matkalla sää on huono. Sekä Doom-vuori että muut vuoret ovat pilvien peitossa.

Seuraava kohokohta on niin kutsuttu Forgotten World Highway, jossa on kauniita rotkoja, sademetsää ja villiä teitä. Maatalousmaata on vähän, mutta muuten on loputtomia vihreitä, kaarevia kukkuloita, harjanteita, ns. Satuloita, joissa tie mutkittelee loputtomissa ja lopulta myös sietämättömissä hiusneula-käännöksissä. Se ei ole nopea matka, mutta se on kaunis.

Pysähdyin Whangamomonaan, jossa jossain vaiheessa paikalliset ovat julistaneet kaupungin itsenäiseksi Uudesta-Seelannista riippumattomaksi tasavallaksi. Itsenäisyysliikkeen pääkonttori on kaupungin kuuluisassa ja surullisen kuuluisassa hotellissa, ja baarin takana olevat paikalliset ottavat sitä ilmeisesti vakavasti.

Kuten Yhdysvallat, Uusi-Seelanti on täynnä eksentrikoita. Tasavallalla on myös oma posti ja matkamuistomyymälä, joka näyttää kuitenkin olevan suljettu. Autokorjaamossa on satiirisia ja sosiaalisesti kriittisiä huomautuksia maalattu koko julkisivuun.

Olen jälleen rannikolla, kun saavun New Plymouthiin täällä Pohjoissaarella.

Täällä kohokohta on Taranaki-tulivuori ja Egmontin kansallispuisto. Kävelen mukavasti tasangolle, jolta on näkymä Taranakiin, jonka luminen huippu on täysin pilvetön.

Täällä on kaunis muistomerkki ja paljon kukkia mausteisilla ja makeilla tuoksuilla. Täällä on kaikenmuotoisia saniaisia ​​ja kauniita kukkia. Olen verhoutunut kesän olemukseen ja menen syviin meditatiivisiin ajatuksiin ja nautin hetkestä, nautin olemisesta keskellä maailmaa, nautin olemisesta.

Se on ihanaa.

Luolat ja hehkuvat matot

Sitten seuraa toinen niistä matkoista, joka on Lonely Planetin mukaan puoli tylsä, mutta se tulee olemaan yksi kauneimmista matkoista villiin rotkoineen, näkymin havet ja kesäisiä tuoksuja. Pysähdyn kerta toisensa jälkeen joille, kauniille näkymille ja jättimäisille saniaisille. Ja se vain jatkuu ja jatkuu.

Kello kahdeksan jälkeen pääsen Kiwi Pakaan Waitomossa. Se on tosiasiallisesti suljettu, mutta suloinen tyttö, joka on johtaja, tarkistaa minut, ja minulle annetaan oma huone.

Seuraavana päivänä aloitan siitä, mihin minä ja kaikki muut tulen odota kuuluisat Glowworm-luolat. Voit nähdä luolat ja pienet valaisevat eläimet vain opastetulla kierroksella, jossa purjehdit luoliin, joten sitä ei voi kiertää.

Hinta on kallis.

Näen mukavan pienen museon hohtimatoista, joka ei ole mato, vaan eräänlainen toukka, joka kasvaa pimeissä kosteissa luolissa ja houkuttelee pieniä eläimiä langaksi, joka riippuu itse eläimestä. On surullinen ja lyhyt elämä olla hohtomato: Heti kun kuoriut, lisääntyt ja kuolet päivässä. Munitaan uusia munia ja näyttely voi aloittaa alusta.

Sisäänkäynti on valtavan eteisen kautta. Tämä on selvästi yksi Uuden-Seelannin tärkeimmistä nähtävyyksistä. Kävelemme luolissa, jotka perustuvat tippukivipuikkoihin, näemme kauniita muodostelmia ja tunnemme kylmän ja kosteuden. Näemme myös ensimmäiset hiekkamatot kallioperän alla. 

Täällä on monia kiertueryhmiä, mutta lopulta on meidän vuoromme. Pienessä veneessä, jossa maori-opas vetää meidät eteenpäin nerokkaan kielijärjestelmän kautta, meidät purjehditaan luolan ympärillä hiljaa ja pimeässä. On paljon valovoimaisia ​​matoja, jotka tekevät luolasta näyttävän eteläiseltä tähtitaivalta, joka luonnehtii yötä ulkona.

Tässä kalkkikivimaisemassa on paljon muita hienoja nähtävyyksiä. Luonnollinen silta on luonnollinen silta. Se on itse asiassa ollut luola, mutta useat katot ovat romahtaneet ja nyt on jäljellä vain luonnollinen kaari kahden hiekkakivisen kivisen sivun välissä. Tässä on kaunis sademetsä ja vihreiden saniaisten orgia.

Seuraava pysäkki on Piripiri-luola – hieman pienempi luola, jossa on tippukiviä – ja sitten kohti lisää vesiputouksia.

Se on pitkä matka Kawhiaan, joka on pieni kalastajakylä, jossa on mukava laituri. Haen polttoainetta ja aion jatkaa kohti erittäin kivistä Raglanin surffaajakaupunkia, josta pääsen kala ja sirut laiturilla.

Tässäkin olisin voinut jäädä, mutta päätän päästä lähelle lentokenttää ja päätyä Druryyn mukavan perheen kanssa. Tanskalainen pariskunta asuu täällä, ja minä puhun heidän saksalaisten majoittajiensa kanssa, jotka kulkevat käsi kädessä, kun he jälleenrakentavat leiriläisiä.

Nukun mukavassa pienessä vajaassa, jossa on oma kylpyamme ja vuode lampaannahalla. Haaveilen seuraavasta päivästä, joka on viimeinen päivä Pohjoissaarella, ja seuraavasta matkasta Eteläsaari.